西裝高等定制到底高等在哪？其實寫這個標題的時候，我很糾結，因為在我的概念里，定制的服裝的檔次是高于任何明牌的，不過在明牌奢侈品成衣的影響下，一部分消費者，還是以品牌名氣為導向的，就是因為聽過有的客戶說'你們的定制為什么比明牌還貴?'的反饋，決定寫點東西分享給大家，解釋一下西裝高等定制到底高等在哪？當然五千以下的在網上做的所謂西裝高等定制不在我討論的范圍內。那我就詳細解釋一下，如何才是服裝的私人高等定制？以及什么才是好的私人定制？從概念上區分基本四個點:版型，工藝，面料，服務。好多客戶進門反應你們身材好，穿著好看，我身材不好，穿著不好看，我特別想說我身材不好，太，頭大，脖子細還溜肩駝背，腰長腿短還不直，還有如果您拿一件衣服穿上就美得不行，我相信四大時裝周的T臺肯定有您的身影。高等定制的標準絕不只是合適的衣長袖長和合適的圍度，我們真正的工作是在保證客戶的穿著習慣和舒適度的前提下，怎樣讓客戶的穿著效果更加完美，揚長避短。這就要求我們要根據每個客戶不一樣的維度、體態、站姿、走路姿勢單獨制版，而且只有經驗豐富有美感認知的版型才能勝任這個工作，這樣才能保證穿著者的舒適度，才能保證保證肩部的平整。專屬定制，尊享紳士氣質。廣西附近高級定制西裝哪家好

    對工人的技術要求也很高，由于半毛芯西服的前身駁頭處不粘襯，因此毛襯與面料要直接纖縫上，這就需要毛襯與面料的纖合上要纖力均勻適宜，松緊適當。同時，纖駁頭也是工藝的要點，它必須達到毛襯即要纖上面料又不能透針，纖完后兩個駁頭在不需要壓燙的情況下，就呈現自然的外翻狀態，實現外觀的完美體現。半毛芯西服的制作，充分體現出面料的手感和毛襯的彈性，而充分體現出西服名列前茅部位的舒適感，給人一種自然柔軟的立體感，**體造型與舒適感覺于一體。全毛襯西服是一種***次精品的產品。穿著舒適、自然而挺括，袖里采用區別于大身的里料，光滑程度高，易于穿脫，也是一種新型的***西服技術工藝。在制作過程中使用全自動的納毛芯機，將面料和毛襯進行溝縫合成。由于操作復雜、費工耗時，材料成本很高，售價也就昴貴，因此適合穿著的人員范圍受到一定限制。這種產品適合于地位顯貴或品位高雅的人員穿著。建議在不同的季節要穿著采用不同工藝的西服。春季適合穿著半里西服或清涼西服，秋冬季則穿著全里西服、半毛襯或全毛襯西服。市場上存在的手針工藝西服并不是在縫制過程中所有工序都是用純來手針完成的，它是產品的裁片組合、部件組合用機器設備來完成。廣西高級定制西裝常見問題從面料到剪裁，每一步都為您量身定制 —— 柳州鑫樺，西裝高定的藝術大師。

    西裝，作為現代男士衣櫥中的必備單品，其風格分類多樣，各具特色。以下將詳細介紹八種主流的西裝風格，幫助讀者更好地了解并挑選適合自己的西裝。1、歐版西裝：這種西裝風格起源于歐洲，其設計特點在于肩部較寬，整體呈現出T型輪廓。這種設計能夠凸顯男性的寬闊肩膀和健碩體魄，適合身材高大、肩部寬闊的男士穿著。歐版西裝通常采用經典的單排扣設計，顏色以深色系為主，展現出穩重、大方的氣質。2、英版西裝：英版西裝則更加注重腰部的設計，呈現出X型輪廓。這種風格適合腰部適當收縮的人群，能夠突顯男性的優雅曲線。英版西裝通常采用雙排扣設計，顏色以深灰、深藍等經典色系為主，展現出成熟、穩重的風格。3、美版西裝：美版西裝則更加適合美國人的身材特點，通常設計得較為寬松，呈現出H型輪廓。這種風格適合身材較為魁梧的男士，能夠展現出隨和、休閑的氣質。美版西裝通常采用單排扣設計，顏色以淺色系為主，展現出輕松、自在的風格。4、日版西裝：日版西裝則更加適合亞洲人的身材特點，其設計沒有明顯的肩寬和收腰設計，整體呈現出較為修身的效果。這種風格適合身材較為勻稱的男士，能夠展現出精致、干練的氣質。日版西裝通常采用單排扣設計，顏色以深色系為主。

    整個社會舞臺的服飾主角為男性，所以男性普遍存在裝飾過剩的現象，這個時期的男子套裝還是比較華麗的。到了18世紀出現了由夫拉克、基萊和克尤羅特組成的在路易十六時代稱作夫拉克·阿比埃的男子套裝，作為上流社會男子的社交服一直用到19世紀。夫拉克在造型上延續了上個時期那種大翻領寬駁頭，前片從腰節處橫向切斷的燕尾服樣式，1810年左右，后下擺變短，腰身變低。1811至1815年，紳士們下面穿白色高筒襪，上身穿高價的絲綢做的夫拉克頭上編著發辮。（華麗的巴洛克時期的frockcoat細節圖）而這個時期，frockcoat開始逐漸影響整個歐洲的服裝發展，我們熟知的洛可可風格（1715年至1789年）便是由此走向歷史舞臺的，這個時候的服飾主角儼然變成了女性，男性的服飾在英國進入產業**后開始變得實用多了。進入19世紀，這一時期的男裝款式變化**大的是人們對男性風度審美趨向的理解：即男性服裝更重視面料、裁剪、工藝而不是裝飾，逐漸取消服裝上過剩、繁瑣的裝飾，這一審美理念已相當接近現代人的審美意識，人們開始追求服裝的合理性、舒適性和運動機能性，從而開始了維多利亞時期的整個歐洲服飾復興史。現代演繹frockcoat2、3袋型常服（sacksuit）1870-1970年，“袋型常服”。定制不凡，展現獨特魅力。

    前幾天有朋友跟我說真袖衩是為了解開方便擼袖子干活，我也是醉了。通常穿法為解開袖口處的首先粒扣，彰顯手工定制的標志。紐扣的顆數以及排列方式也都可以自由選擇，突顯個性化。袖口沒有扣眼的西裝就像一輛沒有電動車窗的奔馳車，外表再華麗也失了內涵，徒勞一場。假袖衩是工業化的產物，生產方式的進步總是在制作過程上做減法，但定制西裝不會。很多人把袖口的這一細節視作「質量西裝的標志之一」，真開袖衩真開眼，解開扣子、擼起袖子，讓穿著狀態又多了一些選擇。還有一個可愛的細節值得一提，就是袖口上的疊扣設計（KissingButtons）。如果你在新買的西裝袖口上發現了相互交疊在一起縫制的紐扣，千萬別抱怨自己花錢買了殘次品，這恰恰是一種趣味的西裝文化識別。對條對格定制西裝為什么都是“對條對格”？對西裝有研究的人都知道，一套好品質的西裝應該遵守對條、對格。很多人對“對條、對格”屬于只知其一，不知其二的階段。對條、對格耗時費料。從這個小細節，就可以看出一個品牌的工藝水準和誠意所在。手工鎖眼：定制西裝為什么都是“手工鎖眼”？精致的手工鎖眼扣技術和活袖叉工藝的背后。精湛剪裁，塑造專屬您的紳士線條。廣西附近高級定制西裝哪家好

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    前門襟的扣子一個也不扣，袖子為兩片構成，袖長及手腕，袖口露出襯衣的褶飾，翻折上來的袖克夫消失，但固定袖克夫的那幾粒扣子作為裝飾被保留至今，現在的男西服的縫制技術這時已基本形成。用料仍為絲綢，到1780年，英國出現毛料夫拉克，這種樸素、實用的夫拉克成為男裝的定型，英國也確立了男裝流行的主導權。里面的貝斯特縮短到腰圍線或略長一點，貝斯特的袖子也沒有了。出現了現代西式背心的前身“基萊”（gilet）。這種由夫拉克（frac,英國稱frock）、基萊（gilet）和克尤羅特（culotte）組成的三件套，在路易十六時代稱作夫拉克·阿比埃（frachabillé），作為上流社會男子的社交服一直用到19世紀。早期，實際上frockcoat作為教皇，祭祀或者僧侶的服裝出現在歷史舞臺，而后便成為當時女性的著裝標志，但在時尚的***看來不太符合審美標準，現在的浴袍或者比較昂貴的絲質內衣的版型也可以說是借鑒了當時的frockcoat的版型衍生出來的。上圖：（外套和背心由羊毛完成，紋路平紋，有亮片和金銀線繡嵌花，褲子同樣為羊毛平紋，用絲綢和金銀線鑲邊飾帶，造于1760年，歸Edgerton基金會所有）19世紀初，在拿破侖***的帝政時期，宮廷男服裝飾豪華，色彩艷麗多變。廣西附近高級定制西裝哪家好