高等西裝定制是尊享個性化的專屬服務,它針對個體特質進行設計和制作的量體裁衣,更注重穿著對象的貼切程度。可以為根據顧客較常出現的場合制定合適的西裝，西服定制基本的服務之一就是量體，量體的準確與否直接影響到定制西服的合身程度。西服定制中，量體也是一種學問,其中涉及到很多你意想不到的地方,有可能是你之前的疏忽而一直沒有注意到得事情,所以這篇主要是匯集一下深圳西裝定制之中的量體。量體是指用軟尺測量人體有關部位的長度、寬度和圍度的尺寸，作為制作的依據。測量時，被測者立正站直，雙手自然下垂，好穿較緊身的工作服，以保證尺寸的準確性。測量圍度時，皮尺應該保持垂直。量體時要注意觀察號體型特點，有特殊部位要注明，以備裁剪時參考。(1)西服定制店中，幾個常用測量部位及方法如下：胸圍：皮尺在胸部再豐滿位置水平環繞一周。腰圍：腰部細位置水平環繞一周。腰節：一般體型可按總體高度算出。遇到特殊體型時，就需要量取前后腰節尺寸，即在腰部細處圍一條皮尺成水平，自頸圍前后中心點量到前后腰圍皮尺的中間尺寸，即為前后腰節的尺寸。臀圍：在臀部再豐滿位置水平環繞一周。總長：**工作服“號”，由頭部定點垂直量至腳跟。衣長：由前身左側脖根處。每一寸布料，都承載著匠人的溫度。廣西國內高級定制西裝批發商

    前幾天有朋友跟我說真袖衩是為了解開方便擼袖子干活，我也是醉了。通常穿法為解開袖口處的首先粒扣，彰顯手工定制的標志。紐扣的顆數以及排列方式也都可以自由選擇，突顯個性化。袖口沒有扣眼的西裝就像一輛沒有電動車窗的奔馳車，外表再華麗也失了內涵，徒勞一場。假袖衩是工業化的產物，生產方式的進步總是在制作過程上做減法，但定制西裝不會。很多人把袖口的這一細節視作「質量西裝的標志之一」，真開袖衩真開眼，解開扣子、擼起袖子，讓穿著狀態又多了一些選擇。還有一個可愛的細節值得一提，就是袖口上的疊扣設計（KissingButtons）。如果你在新買的西裝袖口上發現了相互交疊在一起縫制的紐扣，千萬別抱怨自己花錢買了殘次品，這恰恰是一種趣味的西裝文化識別。對條對格定制西裝為什么都是“對條對格”？對西裝有研究的人都知道，一套好品質的西裝應該遵守對條、對格。很多人對“對條、對格”屬于只知其一，不知其二的階段。對條、對格耗時費料。從這個小細節，就可以看出一個品牌的工藝水準和誠意所在。手工鎖眼：定制西裝為什么都是“手工鎖眼”？精致的手工鎖眼扣技術和活袖叉工藝的背后。廣西國產高級定制西裝廠家直供穿上柳州定制西裝，商務洽談中如何脫穎而出？

    從整個服裝發展趨勢看，普通的男士服裝已不再像過去那樣富麗豪華，開始趨向簡約。在英國，男士服裝采用羊毛或昵制成，質地精良，裁剪技術比較成熟，裝飾考究，斯文端莊，上衣下擺從腰部成弧形向后下方彎曲，越往下衣擺越窄，**后垂至膝關節處，同18世紀初向外張開的褶狀衣裾截然不同，用長褲替代了短褲，男士服裝朝著男性質樸、精干、威嚴、瀟灑的方向發展。還有一個說法，很多歷史學家認為，由于17世紀，受到當時英國處于注重發展農耕歷史背景的影響，實際上frockcoat更多是被當做農夫，牧羊人和工人的工服來穿戴的，當時有個說法叫做smockfrock，因為它有一個細節和后來的frockcoat很相似，就是上衣前襟的排扣方式，所以很多歷史學家由此推斷，smockfrock就是后來frockcoat的版型原型。而后在18世紀流入當時的美洲大陸，由于具有工裝的特性，**人和士兵也開始逐漸將frockcoat穿在身上，但是取消了雙排扣的特點，變為單排扣，據說是因為雙排扣會影響舉***時手臂上抬的動作，會把***托和扣子卡到，所以改良為單排扣，**后經過演變則變成了燕尾服的雛形。不過沒有具體的官方說法。17世紀60年代以后出現了市民性的貴族服，這個時期也是巴洛克風時期。

    而越貴的西服，尤其是定制西服，越需要保養。西服要懸掛西服保存一定要懸掛。西服本身的自重很重。平放的西服，很容易會因為重量而變形。尤其是長期存放的西服，一定要掛起來，定制西服尤其如此。西服口袋西服懸掛的時候，把西服口袋里的東西，尤其是重物取出，長時間的重量，很容易讓西服變形。西服平時穿著的時候，也注意盡量不要在下口袋中放東西。西服衣架西服的衣架不能使用那種用細細的鐵絲做成的衣架，一定是要那種寬寬的衣架，而且是有一定弧度的那種。這種西服衣架是模仿人的肩膀形狀制成的，有利于保持西服肩部不變形，從而有效保持西服穿著效果。西服存放西服掛完還不算完事，有時間的話，每天好要刷一刷，刷的時候，要掌握技巧，這樣，刷毛與面料成90度角，用刷毛尖輕輕地掃。刷的順序是兩個前衣片、后背、雙肩、兩只袖子、領子。刷的時候一定要自上而下，因為這樣刷衣服，不只是為了***灰塵，還能梳理和舒展纖維，使其得以休息。理想的做法是，用濕毛巾輕輕擦拭西服，然后放在通風處晾干，這樣，第二天，再穿的時候，會干干凈凈，跟新的差不多。西裝量體方法編輯量體是服裝制作的名列前茅步，決定了西服的合體度。柳州品質好的西裝，就在這里。

    由于羊毛回潮率高，穿著更舒適。此外羊毛制品挺括、板正，所以定制西服面料以羊毛面料為主。定制西裝面料以羊毛為主已經形成一個約定俗成的事實，從業者自然而言就接受了。很少有人會問：為什么西裝面料以羊毛為主？目前有如下三種解釋，大家見仁見智。1非天然面料不近身美國作家保羅·福塞爾寫了一本書《格調》，是對美國社會等級描述的書籍。書中有一個上流社會/偽上流社會行為準則明確提出：非天然面料不近身。穿化纖在很大程度上會被認為層次低的行為。為了光澤度/垂感，羊毛/羊絨往往是比較好選擇。2效果論。羊毛制品板正、挺括因為西服講究型，人不管高矮胖，穿上西服都腰板筆挺，提肩收腰，其中的羊毛纖維起到很大的作用.因為羊毛纖維粗，剛性好，所以其做成的面料挺括，當然后處理蒸燙也起了很大作用，摸上去豐滿觸覺很好。3回潮率高，更舒適現在紡織科技發達，中低檔西服用的多的TR（滌粘）人造纖維面料，經過與毛織物類似的后處理后，觀感和手感與**近，成本也**降低。但畢竟一分錢一分貨，滌綸吸濕性不好。滌綸的回潮率為，棉有8%，粘膠有13%，羊毛的回潮率可以高達18%。天然纖維的舒適性與其較高的回潮率有關。為了保持西裝的舒適性，***西服必須還是用純羊毛的。廣西高定西裝新風尚。廣西原裝高級定制西裝量大從優

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    跨肩式西服——源自1940前后的二戰西服丘吉爾二次世界大戰期間，人們崇尚威武的軍人風度，無論男裝還是女裝，都流行軍人服裝式。自1940年前后起，男裝流行Boldlook，所謂“Bold”是大膽的意思，其特點是用厚而寬的墊肩大膽地夸張和強調男性那寬闊、強壯的肩部，與之相呼應，領子、駁頭以及領帶也都變寬，前擺下角的弧線也變得方硬。褲子寬松肥大，上襠很長。20世紀80年代——權力套裝（ArmaniPowerSuit）20世紀80年代是一個性別混淆的年代，已阿瑪尼為PowerSuit，象征著某種階級和品位——它不僅昂貴，也突顯涵養。多數情況下，“著阿瑪尼權力套裝”象征著一種超然的社會地位。也因此阿瑪尼權力套裝一直是華爾街男女的愛，男人們為了能擁有一件而一擲千金，女人們則沉迷于其洗練風格所塑造的精英女性形象。不論在任何時間、場合，身著阿瑪尼權力套裝都不會碰到不合宜的問題，在權力套裝的設計中，GiorgioArmani在市場需求和優雅時尚之間創造一種近乎完美、令人驚嘆的平衡：中性色系，優雅的裁剪令人無須刻意炫耀，同時刪去設計中無關緊要的細節。他的簡約始終游走在傳統與現代之間，在簡約中展現著意大利傳統服裝所特有的華貴氣質，又將現代感巧妙地穿插于傳統意境中。廣西國內高級定制西裝批發商